Cet article fait partie de On The Road Again: le guide texan des road trips en Arkansas, Colorado, Louisiane, Nouveau Mexique, et Oklahoma.
Alors que je sortais d’un tronçon ombragé de tremble de la Sentier Cliff Creek, dans les West Elk Mountains du Colorado, j’ai inhalé de grandes gorgées d’air frais et me suis délecté de la brûlure musculaire causée par des kilomètres de randonnée raide. Une vue à 360 degrés s’est ouverte autour de moi, et à part mon mari, Chris, je n’ai pas vu une autre âme ce jour de juillet au milieu d’une année pandémique. Je me suis arrêté, me suis retourné plusieurs fois et j’ai fait semblant d’être dans la scène d’ouverture de Le son de la musique.
Presque chaque été, alors que Dame Nature allume le chalumeau annuel qui transforme le Texas en une étendue brûlée de végétation brûlée et d’humains fanés, je laisse tomber mon état d’origine et me dirige vers les montagnes du Colorado. Que je cherche à faire de l’exercice vigoureux ou que je prenne simplement une pause d’écrans et d’autres personnes, les aventures en plein air dans cet état me donnent la chance de me concentrer sur ce qui me procure de la joie: l’odeur épicée des pins, des formations géologiques impressionnantes et le grooviness général de la nature.
Faire de la randonnée dans les montagnes Rocheuses me laisse toujours perplexe, mais jamais autant que l’été dernier, lorsque j’ai voyagé pour la première fois après des mois d’isolement chez moi à Austin. Prenez cette randonnée de 11,4 miles de Cliff Creek, par exemple. Ces trembles sous lesquels j’avais marché n’étaient pas vraiment des milliers d’arbres séparés. Ils faisaient partie de l’un des plus grands bosquets de trembles en Amérique du Nord, une seule colonie clonale qui envoie des pousses du même système racinaire. Je venais de traverser le bout des doigts de l’un des plus grands organismes vivants du monde, et la pure audace de cette idée a résonné dans mon cerveau pendant des jours.
Le sentier traverse la région éloignée de West Elk Wilderness, 176,412 acres situés à l’intérieur Forêt nationale de Gunnison, dans l’ouest du Colorado. Il fait partie d’un réseau de sentiers qui partent du Kebler Pass, un chemin de terre de 33 milles, praticable uniquement pendant les mois chauds, qui relie Crested Butte, à l’est, à Paonia, à l’ouest. Les sentiers ondulent sur les flancs des montagnes et s’enroulent autour des criques d’eau froide. Chris et moi avons dormi dans une location de Camping-cars autochtones, à Denver, que nous avons garé gratuitement sur un terrain public voisin. (Plus d’un tiers des terres du Colorado – environ 24,1 millions d’acres – sont de propriété publique, un contraste frappant avec les 1,9 pour cent, ou 3,2 millions d’acres, de ces terres au Texas.)
Notre voyage d’une semaine comprenait d’autres endroits éloignés des sentiers battus. Nous avons garé notre fourgonnette pour une nuit entre des rangées de pommiers à Entreprise de fruits Big B, un verger et un camping près de Paonia. Nous avons également passé une journée à faire du rafting sur la rivière Arkansas à travers le monument national de Browns Canyon, près de Salida, et nous avons exploré le bord nord légèrement visité du Black Canyon of the Gunnison, où vous pouvez regarder directement dans une gorge de près de 2200 pieds de profondeur.
Mais pour moi, la randonnée a toujours été le plus grand attrait du Colorado, une façon satisfaisante de se déplacer au rythme de la nature pour voir de près la géologie et la vie végétale d’un endroit beaucoup plus frais (en degrés, c’est-à-dire) à proximité. Etat. Chris et moi avons passé des semaines à parcourir le John Muir Trail, en Californie, et à sillonner le parc national des Glaciers du Montana à pied, mais comme beaucoup d’autres Texans, notre destination estivale est le Colorado. Et tandis que les road-trippers se dirigent souvent vers des endroits populaires tels que Denver et le Garden of the Gods, à Colorado Springs, j’ai toujours été attiré par des régions plus éloignées de l’État du Centenaire où, même avant la pandémie, il était facile de passer des vacances socialement éloignées.
Un de mes les destinations préférées sont les Monument national du Colorado, une vaste étendue de haut désert dans la partie ouest de l’État, juste à l’extérieur de Grand Junction, qui monte à deux mille pieds de la grande vallée du fleuve Colorado. Le parc de 31 miles carrés, qui est négligé dans tout le buzz qui entoure le parc national des Rocheuses, est pour moi un croisement entre le Grand Canyon et le parc national des Arches de l’Utah, avec d’étranges formations rocheuses qui semblent avoir été moulées par un géant. de l’un de ces kits vintage Silly Sand. Au printemps, vous verrez peut-être des chutes d’eau se répandre sur des parois rocheuses généralement sèches.
Ma dernière visite là-bas a coïncidé avec une pluie battante et un brouillard tourbillonnant, ce qui a déjoué mon projet de parcourir au moins quelques-uns des dix-sept sentiers du monument, mais le temps détrempé a donné à l’endroit une ambiance mystique, presque étrange, avec des piliers rouges, jaunes et bruns de roches dérivant dans et hors de la vue. Dans ma camionnette, j’ai parcouru 23 miles de lacets bordés de genévriers et de piñons, à la recherche de mouflons d’Amérique et de pygargues à tête blanche.
Pit Stop!
Ne manquez pas le pain frit farci de bison du Colorado à Tocabe, un restaurant amérindien à l’ambiance décontractée dans le nord de Denver. La plupart des ingrédients proviennent d’agriculteurs autochtones. —José R. Ralat
Un voyage de retour au monument figure en bonne place sur ma liste de voyages après la pandémie. J’apporterai mon vélo de montagne avec moi: une nouvelle piste cyclable à voie unique de 34 miles appelée le Plongeon de la palissade, qui descend de six mille pieds du sommet de Grand Mesa à la Mecque des fruits et du vin de Palisade, sur le fond de la vallée, devrait ouvrir cet été. J’ai déjà tracé mon itinéraire. Après avoir descendu la montagne, je m’arrêterai à la salle de dégustation à Distillateurs de Peach Street pour un cliché festif de son petit bourbon avant de s’effondrer dans un lit au Rayon et vigne, un motel construit en 1955 qui a été rénové il y a quelques années.
Aussi près de Grand Junction est le 36000 acres Little Book Cliffs Wild Horse Range, son terrain à la recherche, pour tout le monde, comme Big Bend. Une fois, je me suis embarqué pour une randonnée là-bas à la recherche des mustangs sauvages en liberté qui habitent la région depuis des siècles. Après avoir suivi un sentier le long d’une crête pendant une heure et enjambé l’équivalent d’un verger de pommes de cheval, j’ai finalement vu quatre des beautés indomptées. Trois femelles et un étalon autoritaire ont grignoté l’herbe bien en dessous pendant que je regardais depuis une colline à deux cents mètres de distance avec admiration – encore une autre récompense pour explorer les régions les plus reculées de l’État.
Ceux qui veulent plus un défi – et un changement littéral de décor – peut marcher d’une ville de montagne à l’autre, comme je l’ai fait lors d’un voyage mémorable à Crested Butte, qui se trouve le long de la paire de montagnes Maroon Bells, dans le centre du Colorado. J’ai fourré des chaussures de rechange et une jolie robe dans un sac à dos et je suis allé au Début du sentier West Maroon, où Chris et moi sommes partis par un magnifique matin de début de septembre avec pour mission de parcourir onze miles jusqu’à la station balnéaire de luxe d’Aspen. Là, nous nous enregistrerions dans un hôtel, prenions une douche et savourions un dîner et une soirée avant de retourner à Crested Butte le lendemain.
Le premier jour a servi de ciel bleu et de températures de tee-shirts alors que nous montions graduellement devant des champs de fleurs sauvages violettes et oranges jusqu’au col de 12500 pieds, où nous nous sommes arrêtés pour admirer les contreforts qui se répandaient autour de nous. De là, nous avons descendu 3 000 pieds jusqu’au lac Maroon, où nous avons pris une navette pour Aspen. C’est une randonnée difficile, mais si vous êtes relativement en forme, vous pouvez faire le voyage en six heures, surtout si vous avez de l’agneau grillé ou du chevreuil qui vous attend dans le restaurant haut de gamme Bosq et une chambre à la chic Hôtel Limelight.
Le voyage de retour le lendemain nous a rappelé le sens de l’humour noir de Dame Nature. Nous avons vérifié les prévisions et sommes partis tôt, mais quelques heures plus tard, une pluie froide a commencé. J’ai tiré sur une coquille de pluie et des gants, mais quand le grésil a frappé, ma peau s’est creusée comme un poulet plumé. Puis vint la neige – de gros flocons mouillés qui transformèrent rapidement le sentier au-dessus du col en un Slip ‘n Slide. J’ai rarement eu aussi froid, mais nous avons réussi à décongeler quelques heures plus tard en sirotant un chocolat chaud dans le hall du cosy Elk Mountain Lodge, de retour à Crested Butte. C’était un rappel frappant qu’il est possible de passer de l’été à l’automne à l’hiver en l’espace de deux jours dans les montagnes du Colorado. Et quand il fait très froid, cette fille du Texas sait qu’il est temps de rentrer à la maison. (Ou aller skier. Mais c’est une autre histoire.)
Pam LeBlanc est une écrivaine de voyages et d’aventures basée à Austin.
Cet article a été initialement publié dans le numéro de mai 2021 de Texas mensuel avec le titre «Randonnée sur les sentiers de montagne les moins fréquentés». Abonnez-vous aujourd’hui.